Několik  slov  pro začátek :) 

Všichni jistě víte jaké to je,když se rozhodnete pro chov těchto zvířátek. Můžete číst,hledat na internetu,fb skupinách či se ptát přímo chovatelů. Je mnoho dostupných obecných informací k chovu gekončíků, jejich péči, vybavení tera,rozmnožování,barevných formách atd. Chtěla bych tu postupně podrobněji rozebrat otázky se kterými se v poslední době často setkávám. Přidat i nějaké naše zkušenosti z chovu.

Snad se budou hodit obzvláště začínajícím chovatelům. ,,Neb učení není nikdy dost" V podstatě takto jsme se ptaly i my když jsme před časem s chovem začínaly a ne vždy se nám dostalo odpovědi. Co tu vynechám bude téma genetiky. V tomto směru se mám ještě mnoho co učit a děkuji našim ochotným chovatelům za trpělivost kterou se mnou stále ještě mají :):)

Tedy jdeme na to :)

Gekončík noční je vcelku nenáročné terarijní zvířátko. Ve správných podmínkách se dožívá až 20 let. Před tím než se k jeho koupi rozhodnete je potřeba nastudovat si jejich chov.Zjistit všechny potřebné informace a přichystat vhodné bydlení. 

Rozhodly jste se pořídit si tohle úžasné zvířátko a teď je třeba zajistit mu potřebné podmínky pro život....

Mnoho začínajících chovatelů si své první gekončíky pořídí na Terraburzách. Nevědí jak volit vhodné zdravé mládě v dostatečné kondici. Vybere si maličkého drobečka od pochybných ,,rádoby" chovatelů s váhou sotva 10g, může nastat mnoho problémů a mnohdy končí i úmrtím mláděte.

Proto raději volte mládě od zkušeného chovatele s váhou min.25g (naše nabízím až v dosažených 30g,myslím že nějaký ten g navíc jim jen prospěje). Neostýchejte se požádat o všechny informace a poptejte se i na chov z jakého mládě pochází. Zvíře si řádně prohlédněte. Nemělo by mít chybějící prstíky, zanícená očka,pokřivené nožky nebo na sobě mít zbytky staré špatně svlečené kůže. 

Malý tip: kondici mláděte poznáte i podle macatého ocásku :)

Pokud se rozhodnete zakoupit mládě jinak než na teraburze např.inzerát,fb či web a máte možnost zvolte osobní odběr mláděte. Máte tak jedinečnou možnost podívat se přímo do chovu vybraného chovatele. Prohlédnout si všechna jeho chovná zvířata, vidět podmínky ze kterých pochází a získat spoustu cenných rad   :) :) 

1.Jak ubytovat mládě?

Rozhodně není dobré dávat mláďata hned do tera. Je pro ně příliš velké,nemají tolik tepla a hůř se jim loví. Volte raději plastový box cca 10l spíše nižší. Víko opatřete dostatečným odvětráváním (možno navrtat dírky či část vyříznout a vlepit síť). Dno boxu můžete vyložit ubrousky,nebo nechat bez.Má to svoje pro i proti. Pro-box vydrží déle čistý :) Proti-pod ubrousky se mláďatům často schovává potrava :( Záleží na tom co sami zvolíte. Dovnitř umístěte misku s vodou,s vápníkem,nějaký úkryt(kokosový,keramický či plastový,ale dá se použít i půlená rulička od ubrousků) a v chladnějším rohu zajistěte vlhké místo pro dobrý svlek. Někdo řeší porosením rohu ubrousku,my dáváme nízkou plastovou krabičku od salátu s ubrouskem,který jednou denně vlhčíme. Mláďata v něm rády lehají :) 

Výhřev zajistíte topným kabelem či topnou folií. Box by měl být na výhřevu umístěn z 1/3 aby měla mláďata možnost vybrat si místečko. V boxu by měla být teplota nad 30°C u zdroje i více. V takto přichystaném obydlí má mládě větší pro něj vhodnější teplotu a lépe loví :) 

Varianty našeho vybavení boxu :) V domečku jsou vložené papírové ubrousky, které udržujeme stále vlhké          a fungují zároveň i jako vlhké místo :)

2.Co pro většího gekončíka?  

Pro větší zvíře  již volíme tera (my přesouváme jedince s váhou k 50g ,ale to už je na uvážení každého chovatele). Obecně se doporučuje velikost tera pro dvou až tří člennou skupinu 60 x 40 x 40 a následně co další gekončík to 10cm navíc. Osobně však mohu říct že záleží i na tom jak rozvrhnete vybavení a jak je tera zhotoveno. Proto si nejdřív promyslete jakou 3D stěnu do tera zvolíte. Gekončík velice rád šplhá a rád odpočívá,,rozpláclý"na ve stěně umístěných plošinkách. V takto řešeném tera mi bez problémů vegetí tří členná skupinka macatých samiček v sezoně i se samcem a ještě se hledají :)

Důležitou součástí je zajištění výhřevu. Je několik možností. My jsme zvolily topný kámen(gekončíci si rádi hřejí bříška) a 25W žárovku(svítíme přes den cca 12hod,na noc jede pouze kámen). Vnitřní teplota u zdroje může být i více jak 35°C,v chladnější části by měla klesat k 28-30°C. Jako podestýlku používáme obyčejný bentonitový kočkolit Mikeš,nic jiného nedoporučuji. Další věcí je kladiště,důležité pro svlek a snůšky. Dá se použít keramické či jen plastová krabička s vlhkou rašelinou či vermikulitem. Misku na vodu,vápník a moučné červy máme umístěnou v chladnější části. Do tera rozmistěte i několik úkrytů ať se mají kam schovat. Časem však stejně zjistíte že se s oblibou nacpou jen do jednoho a společně s kladištěm to budou pouze tyto dva využívané úkryty. Alespoň takhle je to u nás :)   

Některá z našich terarii :) v žádné nechybí kladiště,miska na vodu,vápník,červíky a množství úkrytů.                                                                                    Teraria vyrobena Palácem Ještěrů :) 

 Něco málo o krmení...

Gekončík je lovec. Proto je potřeba si uvědomit že bude nutné zajistit mu vhodnou potravu. V přírodě loví drobný hmyz jako jsou cvrčci,šváby,můry,pavouci atd. V domácích chovech podáváme cvrčky, sarančata, tartary,dubie,moučné červy,zobofasy,smýkaný hmyz z luk kde není chemicky ošetřováno,zavíječe voskové(u nás momentálně TOP :D ) a v neposlední řadě myší holátko.

1.Jak uchovávat a čím krmit hmyz?

Je dobré vědět že to čím krmíte hmyz následně dostane i váš gekončík když cvrčka atd. ,,zblajzne". Proto dbejte na pestré krmení hmyzu. My podáváme napájecí vitaminový gel pro hmyz a suché směsi krmiva (zakoupíte na burzách či si doma sami vyrobíte směs),ovesné vločky, drcené kvalitní psí granule, různé druhy zeleniny a ovoce+moučným červům i suché pečivo. Krmíme ob den a plátky zeleniny dáváme i do tera či boxu,aby cvrčci nehladověli. Při každém krmení našich ,,drobečků" hmyz obalujeme ve vápníku a jednou týdně ve vitaminech pro plazy. Tip: Hmyz uchovávejte ve vhodných plastových boxech, vydrží vám tak déle bez většího úhynu. 

2.Jaké vitamíny používat?

Rozhodnutí je na každém chovateli co uzná za pro něj nejvhodnější. Je mnoho vitamínových prostředků  Roboran,Plastin, Reptivite,Nekton atd. 

Ze sypkých vitamínů doporučuji osvědčenou klasiku Roboran H+Plastin, nebo  Repashy Calcium plus. Používám je hlavně u mláďat a dalších druhů gekonů :) 

My v chovu používáme u dospělých zvířat i tekuté vitamíny, které se aplikují přímo do vody. Tekutých vitamínů je více druhů, vždy je potřeba pročíst si jejich celé složení, aby jste měli přehled jaké vitamíny a v jakém množství přesně obsahují. Z tekutých vitamínů můžu doporučit např.: Turtle Vit, ReptiSol, Sera Reptilin          Tak jako u sypkých vitamínů je i zde výrobcem vždy uvedeno dávkování, které je potřeba dodržet.

3.Jak  často krmit gekončíka?

Běžně se setkávám s dotazem jak často krmit a jak velký by hmyz měl být. Zde se názory často liší. Někdo krmí ob den jiný třeba jen 2x týdně. Napíšu to tak jak to funguje u nás :) 

Začněme proto mláďaty. Novorozená mláďata začínají žrát po prvním svleku. V prvních dnech tráví zásoby z vaječného žloutku. První svlek bývá cca 3-5 dní po narození. Maličká mláďata krmíme denně malými cvrčky zhruba ve velikosti tlamky mláděte a moučnými červi. Větší zhruba od těch 30g krmíme ob den. Tyto mláďata již zvládnou i středního cvrčka.

Dospělce krmíme 2x-3x týdně podle ,,žravosti" :) Ti již bez problémů zvládnou i větší velikost vámi voleného hmyzu. Hmyz vždy obalujte ve vápníku. Nezapomeňte na denně čerstvou vodu.

Tip: Pravidelně druh hmyzu střídejte, dopřejete tak svému gekončíkovi pestrou stravu :) 

Jednotlivec či skupinka....

Zvažujete pořízení jednoho gekončíka,nebo rovnou celou skupinku? Něco málo si o tom řekneme :)

1.Samec nebo samička?

V péči o gekončíky není žádný rozdíl ať vyberete samce či samičku. Samičky můžete mít klidně pospolu dvě i více. Samce jen jednotlivě,docházelo by k bojům. 

Řekneme si tu něco i k pohlaví...

Samička a sameček jdou od sebe docela snadno rozeznat. Samec má u zadečku dvě viditelné ,,boule" celkově je mohutnější i stavbou těla. Problém s určením pohlaví se může objevit u mláďat. Kolem 20g už bývá rozpoznatelné,ale někdy se může stát že si nejsme jisti ani u 30g zvířete(u jednoho našeho samečka jsme pohlaví rozpoznaly až po dosažení 30g). Většina chovatelů má při prodeji mláďat již pohlaví 100% určená,ale i tady může nastat problém pokud bylo pohlaví ovlivněno teplotou při inkubaci.Proto se u pohlaví uvádí VS-visuelně rospoznatelné na 100% a TS-pohlaví určeno inkubační teplotou a není na 100% jisté

                                                                          Mladý samec 33g

2.Skupinku?

V začátku je třeba si promyslet zda budete chtít odchovávat i jakou barevnou formu si budete chtít pořídit. Vybrat samičky a následně k nim volit vhodného samce,nebo naopak. Pokud začínáte,nebo si nejste jisti v  sestavení skupinek Vám vždy poradí některý z předních chovatelů :) 

Při pořizování skupinky je dobré vědět že k jednomu samci musí přijít minimálně dvě samičky. Samec je velmi náruživí a jednu samičku by velice snadno uhnal. My máme ve skupinách i tři a více samiček na jednoho samce. :)

Tip: I mezi samičkami může dojít k projevu jisté dominance.Stává se že je menší samička terorizována některou větší... Proto než spojíte skupinku měly by být samičky váhově přibližně stejné.

3.Chcete rozšířit skupinku?   

Zaujala Vás tato zvířátka na tolik že si chcete svou skupinku rozšířit o další samičku nebo případně  sestavit skupinu novou? Tady najdete několik rad jak na to :)

Pro zajímavost uvedu případ,který jsme před časem řešily. 

Pokoušely jsme se o sloučení největší albino agresivní samice se skupinkou velkých samic.Pro tenhle krok jsme se rozhodly protože napadala své menší vrstevnice. Vše probíhalo v poklidu. Samice se očichaly,prozkoumaly tera a tvářily se spokojeně. Nikde žádný náznak agrese.  Vše se však změnilo v okamžiku kdy do tera po čase přišel samec. Vydržela v klidu dva týdny... Znovu začala na všechny útočit,samice před ní byly s dokousanými ocásky schované a pár kousanců schytal i samec.Bylo nutné ji od nich oddělit. Vše dopadlo takto původní skupina je opět v klidu a zvládla i dobu snůšek a naše (na ostatní samice agresivní) albina teď zvesela obývá tera se samcem :)

A jak tedy postupovat před sloučením skupinky do tera...? 

-Volte samičku s podobnou váhou jako mají ty ve skupince,nebo vyčkejte než váhu nabere

-Dbejte na dodržení karantény 1-3 měsíce

-Před spojením skupinky nechte provést rozbor trusu(provede vet.specializovaný na plazy)

-Vyčistěte tera zaměřte se na místa znečištěná trusem a omyjte všechny úkryty.

Tip: pokud se chystáte stěhovat skupinku do nového tera začněte od té nejmenší samičky a postupně přidávejte ostatní.

!!Někdy se můžeme setkat i se situací, kdy po sloučení samiček do skupiny začne být jedna na ostatní agresivní.

   Samičky bývají náladové, hledají si pro sebe nejvhodnější místa a nebo se snaží prosadit pozici ,,Alfa".   

   Nicméně nikdy přesně nevíme co tento stav způsobuje. Pro to je potřeba skupinku samiček po sloučení   

   pravidelně kontrolovat. Pokud by jste zaznamenaly nějaké výrazné známky agrese je potřeba ,,útočnici" na 

   čas oddělit(klidně i na pár týdnů).

  -kompletně vyčistěte tera a ponechte tam pouze samičky bez té agresivní. Budou mít dostatek času zanechat         si v tera nové pachové stopy.

  -sledujte jak se chovají a zda v pořádku přijímají potravu(po dobu s agresorkou byly vystavené stresu)

  -cca po dvou týdnech zkuste znovu přidat do skupiny a sledujte jak se bude chovat. Tentokrát již terarium ani     úkryty neomývejte. 

   Může se stát že bude třeba celý proces opakovat, proto vytrvejte.

Zimování...

Tak jako mnoho terarijních zvířat i gekončíci zimují. Zimování je doba ,kdy se gekončík ukládá k tzv.zimnímu spánku.Na tohle období je třeba se postupně připravit.Během tohoto období si zvířata odpočinou a naberou  nové síly na další sezonu páření. Toto období nastává začátkem zimy.Postupně snižujeme teplotu v terariu na pokojovou zhruba 20-22°C. Zimování trvá 1-3 měsíce. V tomto období je gekončík méně aktivní,jeho metabolismus se zpomalí,méně žere a bývá převážně schovaný v úkrytu. Zimují se pouze dospělá zvířata.Pokud nechcete odchovávat mláďata zimovat nemusíte.

1.Je třeba během zimování krmit?

Gekončíci si během zimování potravy téměř nevšímají. Tedy buď jedenkrát týdně nakrmíte a vezmou si,nebo nebudete krmit vůbec. Denně dávejte čerstvou vodu. 

2.Jak zimování ukončit?

Zimování ukončíme tím že teplotu v terariu začneme postupně zvyšovat a prodlužovat dobu svícení. Krmíme pozvolna v menších dávkách a postupně přidáváme. Gekončíci mají po zimování prázdná bříška a velké množství potravy by mohlo uškodit. 

Tip: během zimování si gekončíky hlídejte zda výrazně nehubnou.V takovém případě je třeba gekončíkovi zimování ihned ukončit(dát do boxu,topit a krmit)

Období páření a březost....

Tento čas nastává krátce po ukončení zimování s příchodem jara. Samičky by měly mít nejméně rok a váhu min.50g,ale čím větší váha tím lépe pak samička následující snůšky zvládne. Samečci jsou sexuálně aktivní již v nižším věku a na váze u nich tolik nezáleží. Již 30g sameček dokáže bez problému oplodnit dospělou samičku.

1.Jak probíhá páření?

Před pářením sameček divoce kmitá ocáskem a oznamuje samičce svou přítomnost.Pomalu se přibližuje,chytá samičku za kůži na ocase a boku až se jí nakonec zakousne za krk. Zasune svůj ocas pod samičku a dojde ke spojení, při kterém samičku oplodní. Akt trvá jen chvilku a několikrát denně se opakuje. Samička si sperma dovede uchovat na oplodnění až tří snůšek.

Páření vypadá docela drasticky,ale nebojte se je to normální. Někdy u něj však může dojít k poranění.Pokud samičky nechtějí často dochází k bitkám a dají samci zavyučenou :) 

2.Jak dlouho trvá březost?

Březost samiček trvá zhruba 2-4 týdny.Samičky v této době dost žerou a zvětšují se jim bříška. Vejce jsou v bříšku zřetelně viditelné. Pár dní před snůškou přestává žrát,je nervozní a přehrabuje podestýlku v terariu. Následně snese dvě(někdy jen jedno a vzácně tři) kožovitá vejce do kladiště. Trvá to nějaký čas,proto vyčkejte než samička z kladiště vyleze. Samička ve vlhkém substrátu vejce pěkně zahrabe. Snůškami samičky dosti pohubnu a je třeba jim dopřát pesrté stravy.V tuto dobu podáváme samičkám i myší holátka cca 1x za dva týdny. 

 Tip: s vejci zacházejte šetrně, nijak s nimi neotáčejte aby se nepoškodil zárodek :) V posledních letech se nám   jako podestýlka do kladiště nejvíce osvědčil rašeliník. Krásně drží vlhkost a nešpiní vejce :)                                           

Inkubace...

 Na uložení vajíček postačí obyčejná čistá plastová krabička od salátu. Dovnitř použijeme vlhký inkubační substrát např. Vermikulit(ten stačí  v sítu prolít horkou vodou po zchladnutí je připraven k použití do krabiček) vytvoříme důlek a do něj vložíme vejce. Krabičku zlehka zavřeme a vložíme do inkubátoru.K inkubaci postačí polystyrenový box,topná folie,termostat RT2 a digitální teploměr. Během inkubace kontrolujeme zda je substrát dostatečně vlhký a zda se vejce nekazí. Pokud je třeba substrát mírně navlhčete,pozor ať voda nekape na vejce(mohlo by dojít k plesnivění). 

Tip: Pokud se víčka krabičky rosí,můžete pod víčko položit papírový kapesník.Ten případnou vlhkost zachytí. Nám se osvědčilo krabičku nezavírat na těsno,přebytečná vlhkost se volným rohem dostala ven a víčka se nerosila. :)

Inkubátor-čidlo teploměru a termostatu protáhněte malou dírkou ve víku dovnitř. Čidlo by mělo měřit teplotu ve výšce krabiček s vajíčky.Folii zapněte do termostatu a nastavte požadovanou teplotu :) 

1.Při jaké teplotě inkubovat?

Inkubační teplotou se dá velice snadno ovlivnit i pohlaví mláděte.

Při teplotách 27-28°C se líhnou převážně samičky(líhnou se déle cca 55-70 dní) a při teplotách 30-31°C samečci(líhnou se rychleji ca 45 dní).Během inkubace zárodek roste a zvětšuje se tak i vejce. Při opatrném prosvícení vajíčka můžete vidět jak se malinké mláďátko  pohybuje. Samotné líhnutí je pro mládě náročný proces. Někdy trvá krátce,jindy i několik hodin. Dejte mu čas a nijak nepomáhejte.Musí to zvládnout sám :) Vyklubaného drobečka nechejte ještě chvíli odpočívat a pak jej opatrně přemístěte do připraveného boxíku o kterém jsme si psaly již na začátku :) 

Jak postupovat, když se vylíhne mládě, které nemá zatažený žloutkový váček?

Nezoufejte, někdy se to opravdu může stát. Pokud v inkubátoru najdete drobečka s tímto problémem, nedoporučuji jej dávat hned do výhřevného boxu. Přebytek váčku by velmi rychle seschnul a mládě by si jej mohlo při pohybu strhnout. Proto pro něj připravte čistou inkubační krabičku. Vložte do ní vlhký papírový ubrousek a nechte mládě ještě pár hodin v inkubátoru odpočívat. Mládě jej ještě částečně vstřebá do bříška a zbylý kousek později seschne a odpadne. Pokud i po přesunu do chovného boxu na bříšku nějaký ten pozůstatek váčku zůstává, udržujte mu v boxíku více vlhkosti. Pupík se pěkně zahojí :)  

Svlek...

Součástí života gekončíků je i pravidelný svlek. Gekončík zešedne, jeho barva ztratí na zářivosti a postupně se odlupuje. Když nastane čas kůži svléknout otírá se hlavičkou o stěny a úkryty tak dlouho něž se mu ji podaří stáhnout.Kůži postupně požírá. Je pro něj zdrojem vitamínů a vápníku. Po svleku bude váš gekončík barvou znovu zářivý a o kousek větší :)  Svlek dospělců probíhá cca každé 3 týdny a u mláďat častěji. Mnohdy se stává že před svlekem a po gekončík nežere,nebojte je to normální :) 

1.Co dělat když se špatně svlékne?

Každý svlek je potřeba pečlivě kontrolovat,obzvlášť u mláďat se může stát že se jim kůže špatně svleče. Tlapky,prstíky,konec ocásku bývají nejvíce ohroženy. V takovém případě je třeba zbytky staré kůže odstranit. Postačí k tomu miska s troškou vlažné vody do ní gekončíka na chvíli položíme (jen tak aby měl ponořené nožky).Kůže se během chvilky uvolní a lehce ji pak odstraníme pinzetou nebo vatovou tyčinkou. K odstranění kůže z čumáčku či zad použijeme navlhčenou vatovou tyčinku,jemně s ní přejíždíme po staré kůži dokud nezměkne pak ji opatrně odstraníme. Pro dobrý svlek proto zajistěte pravidelně vlhké kladiště. Pokud se však gekončík svléká špatně pravidelně,bude nejspíš chyba jinde(málo vlhkosti,nedostatek vitamínů...)

Karanténa...

Nejednou jsem se setkala s dotazem zda je karanténa opravdu nutná? ANO je! A to nejen u zvířat nově pořízených,ale i těch co Vám mohou během chovu onemocnět. Nikdy si nemůžete být jistí zda se u nového zvířete i když je od sebelepšího chovatele neprojeví nějaký skrytý problém,který on sám nemusel vidět. I stres z převozu a nového prostředí může být spouštěčem ,,rojení"bakterií v bříšku. Ty pak lehce vyvolají problém v podobě řídkého trusu,zvracení či nechutenství. Ke karanténě poslouží klasický plastový box s výhřevem,který jsem zmínila už na začátku.Během ní máte dostatečnou možnost sledovat jak se zvířeti daří. Zda žere,přibírá na váze,jak vypadá trus a zda nezvrací.  Karanténa by měla trvat 1-3 měsíce a před jejím ukončení je třeba nechat provést rozbor trusu. 

Tip:Dbejte na dodržení nutnosti karantény.Vyhnete se tak případnému nakažení celého chovu :)  

Zdravotní problémy...

Tak jako všechny zvířata i u gekončíka se můžeme setkat se zdravotními problémy. Některé z nich snadno zvládneme sami,jsou však i také ve kterých je nutno vyhledat veterinárního lékaře...

Odmítá potravu...

S tímto stavem se můžeme potkat poměrně často. U dospělých zvířat se může objevit  před svlekem,v období páření či zimování a u samiček před snůškou.Někdy je způsobeno překrmením a zvířata pak několik dní tráví. Velký vliv na příjem potravy má i teplota v tera(při nízké zimují a při vysoké jsou přehřátá). 

Pokud však zvíře znatelně hubne na váze a ocásek se mu ztenčuje může se jednat o zdravotní problém(bakterie,zacpání,zadržená snůška...) 

Jak rozkrmit gekončíka?

Většinou tahle metoda funguje i u mláďat. Nejlepší možností ustřihnout cvrčkovi hlavu,nebo rozstřihnou červa a jeho obsahem patlat zvířeti po čumáčku. Začne se olizovat a většinou po něm i chňapne. Někdy jen tak zbaští jeho obsah i to pro začátek postačí. Nedoporučuji rozkrmovat násilím,gekončík se tím jen více stresuje. V žádném případě nedávejte na rady typu přesnídávka,pribinák atd..Jen tím můžete stav zhoršit.Doporučuje se kapička medu na čumáček,nebo špetička glukopuru do vody(v tomto případě je však třeba vodu měnit častěji).  

Další možností je změnit krmný hmyz.Pokud třeba dlouhodobě krmíte jen jedním druhem hmyzu může se stát že už o něj gekončík ztratí zájem. Proto zkuste hmyz změnit. Bude to pro ně zase něco jiného a zajímavějšího. :)

U velice problémových mláďat se nám osvědčil kapku jiný postup. Ne každý na něj bude mít stejně kladný názor jako my,ale díky němu jsme mláďata pěkně ,,vypiplaly" :)  Od vet.jsme dostaly speciální směs ,,Emeraid" a připravenou kašičku jsme injekční stříkačkou mláděti podávaly po kapičkách na čumáček. Touto směsí se dokrmují i slabá nemocná zvířata či zvířata po chirurgickém zákroku.

Tip: jako zpestření u ,,nejedlíků" nám zafungovalo i Repashy Grupie pro hmyzožravé gekončky a housenky zavíječe voskového :)  

Bakteriální infekce...

Trus gekončíka by měl být pevný a tmavý. Ovšem také záleží na tom čím zrovna krmíme. Po svleku může být kapku světlejší,někdy po něm můžeme naleznout i vyzvracenou nestrávenou kůži v podobě velkého válce.Nelekejte se to se prostě může stát.  V případě že gekončík zvrací nebo má delší dobu průjem může to znamenat že je napaden bakteriální infekcí... 

Ve střevech gekončíka se běžně setkáváme s bakterií Roup. Je to bakterie,která ve střevech napomáhá trávení. Pokud však zvíře přestává žrát,hubne a je apatické vyhledejte vet. a nechte provést rozbor trusu. Je možné že došlo k jeho namnožení.Většinou se tenhle stav dá zvládnout zvýšením teploty v boxu a pravidelným odstraňováním trusu. Tím zamezíme množení bakterie. Pokud je však jeho počet velmi vysoký je nutné odčervení. Přesto že je odčervení velký chemický zásah do těla zvířete dá se s potřebnou péčí úspěšně zvládnout.(Ovšem i tady záleží na stavu jedince)

Další z bakterií se kterými se můžeme setkat jsou Cryptosporidie. Nejčastěji se projevuje průjmem a častým zvracením. Proto seberte vyzvracený obsah a trus co nejčerstvější a doneste na vet k rozboru. Jak nás informovala vet.specialistka ne vždy je tato bakterie rozpoznatelná v trusu a snáze se objeví právě ve zvratcích. Pokud se prokáže je třeba okamžitého započetí léčby a odčervení. Léčba tohoto onemocnění je pro zvíře velice náročná a někdy se nepodaří zvíře zachránit.  

V každém případě nakažení bakteriální infekcí je nutno zvíře či skupinu umístit do karantény tak aby se nerozšířila mezi ostatní chovance.

Tip: Kontrolu trusu nechte provádět pravidelně.Budete tak mít jistotu že jsou vaši gekončíci zdraví :) 

Ucpání...

Podobně jako u jiných tvorečků je to v podstatě,,zácpa"i s tímto stavem se můžeme setkat v životě gekončíka. Někdy jej dovede způsobit špatně  strávená potrava,nejčastěji však pozření nevhodné podestýlky(písek,lignocel apod..). Projevuje se nechutenstvím,hubnutím,zvětšením ztmavnutím bříška a nevylučováním trusu. Jako rychlá pomoc u podezření na zácpu můžeme vyzkoušet nahřívání bříška v teplé vodě(vody jen tak aby byla hladinka do poloviny trupu ) a jemným masírováním,nebo kapičkou slunečnicového oleje do tlamičky. Většinou se gekončík po pár minutách ,,vykadí". Pokud se však stav po pár dnech nelepší vyhledejte vet.lékaře.

Poranění...

Ať už při páření následkem samcovi nadměrné náruživosti nebo ve skupince mezi samičkami může dojít k menším či větším kousnutím. S menšími se gekončík srovná sám.Zahojí se a po svleku samo vymizí. Pokud však utrpí větší poranění je třeba ránu ošetřit.K tomu postačí roztok Betadine(seženete běžně v lékárně),kterým ránu zatřete. Zabrání infekci a podpoří hojení. Při svleku ránu hlídejte,někdy se v místě strupu nepodaří kůže odstranit a je třeba zvířeti pomoci. Může se však také stát že si se starou kůží strhne i strup a rána začne znovu krvácet. V takovém případě ji znovu zatřete.

Pokud dojde k zanícení rány vyhledejte vet.lékaře. 

Utržený ocásek...

S tímhle poraněním se setká snad většina chovatelů. Nejčastěji je způsobeno nešetrnou manipulací či rvačkou mezi gekončíky. Odtržením ocásku přijde gekončík o cenné zásoby tuku,vody a vitamínů které si do něj po čas růstu uložil.

Gekončíka umístěte do karanténího boxu na ubrousky. Zajistíte tím aby se do rány nedostala infekce. Bude v něm mít i dostatek klidu. Ránu není třeba ničím ošetřovat gekončík si s ní poradí sám. Regenerát ocásku se začne objevovat po pár dnech,ale ještě několik týdnů dorůstá.

Tip:gekončíka dejte do tera až po úplném zacelením rány.

Křivice...

Křivice neboli Rachitida také patří mezi častá onemocnění se kterými se u gekončíků můžeme setkat. Je způsobena nedostatkem vápníku a hlavně vitamínu D. Projevuje se pokřivením ocásku,tlamky,nožek,páteře a v neposlední řadě nervovými záškuby. Toto onemocnění se nedá vyléčit,lze však potlačit jeho šíření. Zajistěte  mu proto dostatek vápníku a pravidelné dávkování vitamínů D3. Ve vápníku obalujte veškerý krmný hmyz. Důležitá je i miska s vápníkem umístěna v tera.

Zadržená snůška...

Zadržená snůška je velice nepříjemný problém,který potká nejednoho chovatele samiček. Pokud si však myslíte že se Vás netýká nemáte li samce pletete se. Jak už je u plazů známé samička dovede zabřeznout i bez přičinění samce. Samičky začínají ovulovat zhruba od 9-10 měsíce života.Mnohdy se tak stane že samozabřezne i samička s velmi nízkou váhou.

Zadržená snůška je stav, kdy samička z nějakého důvodu nemůže dostat vejce ven z bříška. Může to být způsobeno velikostí vajec,malou pánví u samiček s nízkou váhou,problémem při vývoji vajec,stres atd... Běžně v rozmezí 3-5 týdnů od páření by měla samička vejce naklást.Je třeba aby měla co nejvíce klidu a nebyla zbytečně stresována.

1.Jak zadrženou snůšku rozpoznat...

Krátce před snůškou samička přestává žrát,je nervozní a přehrabává terarium. Dopřejte jí potřebné teplo a dostatečně vlhké místečko v kladišti. Většinou se po pár dnech vajíčka objeví.

Pokud se však vajíčka stále neobjevují,samička hubne,ocásek se ztenčuje a bříško zůstává napnuté je zřejmé že máme problém. (Vajíčka bývají i zřetelně vidět přes břišní stěnu) Je třeba vyhledat veterináře a začít situaci řešit. 

Vet.provede sono bříška a potvrdí li se zadržená snůška podá injekci s látkou oxytocin ten podpoří vyloučení vajec. Nedojde li k jejich vyloučení je nutná operace při níž jsou vejce z bříška odstraněna. Zjištěn je pravý důvod proč nemohla být sama vyloučena (nadměrnou velikostí či následkem špatného vývoje přirostlá k vaječníkům) a samička je zároveň i kastrována. Tenhle zákrok je velmi náročný.Ne vždy se podaří bez následných komplikací a záleží i na kondici samičky. Je to však šance prodloužit zvířeti život. Pokud by se vejce nedostala ven je to pro samičku jistý konec. 

Samička po operaci zůstává ještě nějaký čas pod dohledem vet.Jsou jí podávány léky od bolesti,antibiotika a vitaminy. Ty pak ještě nějakou dobu podáváte samičce po propuštění i v domácí péči. 

I toto lze nalézt v bříšku při podezření na zadrženou snůšku. Nevivinutá vejce (obrovské žloutkové folikuly přirostlé k vaječníkům) těsně po vyjmutí z břišní dutiny.  

                                                      Ošetřené bříško samičky,krátce po operaci 

2.Nechutenství...

Častou komplikací po operaci bývá nechutenství. Pokud je zákrok složitější je pro trávicí systém samičky šetrnější v prvních dnech uměle přikrmovat.K tomu používáme směs Emeraid,o které jsem psala již výše. Ne vždy totiž dokáží strávit tvrdé chininové části hmyzu a mohlo by dojít k následným potížím. Proto menší hmyz znovu nabízíme až několik dní od operace.

3.Mokvající rána...

Po celou dobu hojení pozorně sledujeme i to zda rána nemokvá. Dá se poznat i podle případných flíčků na ubrouscích v místě kde samička lehá. Nastane li tento stav lze ji zatřít Betadinkou. Pokud však mokvání neustává znovu vyhledat lékaře,mohlo by dojít k zanícení.

4.Povolené stehy...

Povolení stehů...často po zákroku se můžeme setkat i s tímto nepříjemným stavem. Proto samičku po celou dobu hojení rány až do odpadnutí posledního stehu necháváme umístěnou v karanténím boxu na ubrouscích.  Stehy povolí nešetrnou manipulací,zachycením o okolní vybavení či při svleku. Nejčastěji se však stává při samotném svleku,kdy zvíře ve snaze svléknout si starou kůži uvolní část stehů. Pokud se povolí jen jeden z povrchových stehů nejde o nic závažného,ale neodkládejte návštěvu vet. Ten i tak musí ránu znovu ošetřit. 

Může však nastat i situace kdy se povolí větší část stehů a ven z bříška se dostanou střeva. V takovém případě opatrně přendejte samičku do krabičky s čistými ubrousky a okamžitě vyhledejte vašeho vet či pohotovost. Rána se musí znovu vyčistit a pevněji sešít. Znovu jsou nasazena antibiotika.

Samička je před a po operaci vysoce dávkována vitamíny a svlek je častější. Naše se v prvních dnech od operace svlékala co 10 dní. Postupně po odeznění se však srovná.

Pokud bude vše v pořádku,bude sama žrát a přibírat může samička po odpadnutí posledního uzlíku zpět do tera 

5.Povolená břišní stěna...

Další z pooperačních následků,která se však projeví až v následujících měsících po operaci. Způsobí to povolení části či celého vnitřního šití břišní stěny. Samičce se často ukládá tuk v břiše místo ocásku. Dochází k tvorbě průsvitných (tukových) váčků v místě jizvy a zvětšení břicha. Ve vážnějších případech může dojít k narůstání vnitřních orgánů a úhynu zvířete.

Jedinou možností jak řešit tento stav je znovu operovat.Ne vždy je to však možné.  

Záněty očí...

Mezi další velmi častý zdravotní problém se kterým se můžete u gekončíků setkat je zánět oka. Projevuje se buď otokem, slzením nebo vytékajícím hnisem. Příčinou mže být  zbytek svleku, poranění nebo infekce. V tomto případě můžete pomoci borovou vodou nebo oftalmo mastičkami. V každém případě, ale doporučuji konzultaci s veterinářem.  

Zánět dýchacích cest ...

I s tímto onemocněním se bohužel můžete u gekončíků setkat. Jde o virové onemocnění, které se objevuje spíše u slabších a náchylnějších jedinců. Jak se projevuje? Gekončík je neklidný, odmítá potravu, hůře dýchá, za ,,oušky" se  mu tvoří velké boule. Můžete si všimnout častého zatahování kůže pod krkem a neobvyklého pohybu hrudníku. Velmi často prodýchává s otevřenou tlamičkou. V horších případech pak už vydává i chrčivě vrzavý zvuk. 

Postižené zvíře je potřeba oddělit do karanténího boxu, zajistit mu stálou teplotu bez poklesu a co nejdříve řešit jeho stav s veterinářem, který nasadí antibiotika pro následnou léčbu. Průběh léčby závisí na závažnosti onemocnění...